Ни для кого не секрет, что сауна очень полезна для здоровья. Люди поняли это, и за последнее время возросло количество желающих попариться в сауне. Многие из нас, выйдя оттуда, задумывались «а вот бы и мне в собственное пользование сауну». Немало людей воплотили такие мысли в реальность. Здесь нечему удивляться, ведь это совсем несложно! Самый главный плюс это возможность обустроить сауну даже в обычной квартире, ведь она занимает так мало места.
Место для сауны
Зачастую сауну обустраивают в одном из помещений дома, главное чтобы оно подходило по размерам, была возможность организовать его вентиляцию и электроснабжение. Вообще, использование электрической печи существенно развязывает руки при выборе места для сауны, ведь нам не нужно разжигать огонь, выводить дымоходы и прочее. Потому парилку можно вполне удачно разместить в самых неожиданных местах — в подвале, на чердаке и даже на балконе квартиры многоэтажного дома. Не стоит опасаться влажности и прибегать к дорогостоящим, трудозатратным мероприятиям по гидроизоляции, ведь сауна является, пожалуй, самым сухим местом в жилище.
Делают сауны и отдельно стоящими зданиями из камня, деревянного бруса или сруба; есть варианты каркасного строительства, земляные — полузаглублённые с дёрновым покрытием и т.д. Это конечно требует серьёзных расходов, но зато позволяет застройщику разгуляться в плане площадей, планировки и размещения сауны относительно ландшафтных особенностей участка. Идеально, если есть возможность сделать прямой выход из сауны к берегу небольшого природного или искусственного водоёма, речки. Отлично, когда в тёплое время года между сеансами можно принять воздушные ванны на террасе, в саду, в тени навеса.
Пристраивая сауну к дому, удаётся существенно сэкономить на прокладке и обустройстве коммуникаций — канализации, водопровода, электропроводки, но при этом не терять драгоценное внутреннее пространство.
Размеры и планировка сауны
Если позволяют средства и площади, есть смысл сделать отдельный банный комплекс, который может состоять из непосредственно сауны, душевой кабины, раздевалки, туалета, купели, места для отдыха, бассейна, бильярдной, тренажёрного зала Здесь всё ограничивается фантазией и финансовыми возможностями застройщика.
Размер сауны проектируется из расчета, что в ней будет париться одновременно несколько человек, чаще всего от двух до шести. Давно замечено, что при одиночном пребывании в сауне данный удивительный и полезный ритуал утрачивает свою притягательность, тогда как совместное посещение такого комплекса обеспечивает куда более приятную, можно сказать, даже праздничную атмосферу.
На каждого человека в кабине должно приходиться объёма не менее 3 м3. То есть семейная сауна для двух человек с высотой потолка в 2 — 2,1 м вполне допустимо может иметь площадь пола от трёх квадратных метров. Самый удачный минимальный размер 2х1,8, когда по любой из сторон есть возможность устроить скамью для лежания. При больших площадях устраивают Г-образные и П-образные платформы, или устанавливают параллельные лежаки.
В обустройстве многоместных парилок традиционно принято соблюдать соотношение сидячих мест к лежачим — как два к одному соответственно.
Высота и площадь сауны обычно берётся минимально допустимой, так как чем больше объём кабины, тем больше энергии и времени нужно на её прогрев и функционирование.
Пол сауны
Сооружение сауны начинается с отделки пола. Выбирая материалы для этих целей, не стоит особо зацикливаться на их теплоёмкости. Дело в том, что температура на уровне пола кабины самая низкая и поэтому теплоизоляционные свойства покрытия практически не влияют на эксплуатацию сауны.
Делают полы и на бетонном основании, облицованные натуральным камнем (гранитом) или искусственными материалами. Пол сауны, выложенный кафельной плиткой, является практичным, недорогим, а посему достаточно распространённым вариантом. К её типу и качеству не предъявляется каких-то особых требований, это может быть керамогранит любых размеров, мозаика, глиняная плитка с разнообразной текстурой… Лучше, если чистовое покрытие будет шероховатым, на котором нельзя будет поскользнуться. В качестве клея стоит использовать смеси, предназначенные для укладки кафеля поверх тёплого пола, так как перепады температур в таком помещении достаточно существенны.
По своим характеристикам очень хорошо для устройства пола в сауне подойдёт термодерево (т.н. террасная доска), которое отлично переносит высокие температуры, изменения влажности, динамические нагрузки, имеет рифлёную шероховатую поверхность, стойкий цвет и красивую текстуру.
Если пол будет деревянный, то лаги следует располагать на каменных столбиках или подложках с интервалом в 400 мм. Доски пола для этих целей используют от 40 мм толщиной, хорошо простроганные, без шпунтов, вполне подойдёт даже необессмоленная сосна. Их прикручивают с зазором в 2 — 3 мм, утапливая головки саморезов в заранее подготовленный потай и закрывая их деревянными пробками.
Деревянные каркасы
Наиболее целесообразно сначала собрать каркас потолка и обшить его. Потом через вагонку крепить к основе потолка каркас одной из стен, после её зашивки приступать к работе с каркасом соседней стены и так далее. Во-первых, все внутренние углы кабинки при таком способе монтажа получаются наиболее жёсткими и надёжными. Во-вторых, намного проще подогнать и закрепить края вагонки в углах, ведь каркас смежной стены перекрывает большую её часть. Поэтому далее мы рассмотрим отдельные виды работ, несколько отклоняясь от логического порядка действий.
Прежде чем делать каркас, следует убедиться в прямоугольности помещения, замерив и сравнив его диагонали — они должны быть равны. Если необходимо, то корректировку можно произвести брусьями каркаса, отступая ими на нужное расстояние от стены. В противном случае на потолке кабины обязательно образуются некрасивые клиновидные формы. Также с помощью длинного строительного уровня или отвеса предварительно определяют вертикальность несущих стен, обозначая на них возможные отклонения.
В качестве элементов каркаса применяется сухой сосновый брус сечением 50х50 мм. В зависимости от того, как будет производиться облицовка стен вагонкой, его располагают вертикально или горизонтально, с шагом в 400 мм. На толщину теплоизоляционного материала производится отступ от основной стены, самого «зажатого» её места, это может быть 50 — 100 мм.
Для крепления к основанию и выставления каркасов удобно использовать оцинкованные прямые подвесы, предназначенные для монтажа гипсокартонных профилей. Их с интервалом в 500 мм закрепляют на кирпичной стене металлическим дюбель-клиньями (ТДН) или саморезами с шайбами к деревянным поверхностям.
Сначала нужно установить периметр каркаса определённой плоскости, как правило, эти элементы крепятся через тело длинными саморезами или анкерами. После можно устанавливать промежуточные вертикальные или горизонтальные брусья. Чтобы плоскость была ровной и строго вертикальной, обязательно необходимо пользоваться уровнем или отвесом. Очень удобно, натянув между крайними брусьями тонкие капроновые шнуры, по ним выставлять остальные стойки или горизонтальные перекладины. Для крепления используются саморезы по дереву длиной 25 мм, которые вкручиваются через перфорированные проушины П-образных подвесов. Зафиксировать промежуточные брусья к периметру можно при помощи оцинкованных или анодированных уголков.
Чтобы впоследствии корректно смонтировать электрическую каменку, которая устанавливается на чистовую стену, необходимо предусмотреть закладные элементы в виде дополнительных брусков каркаса, расположенных в соответствии с крепежами конкретной печи. Закладные потребуются и для установки лавок, чтобы они крепились не только к вагонке.
Нормальной высотой для устройства потолка сауны считается 2,1 — 2,2 метра от чистого пола. Если уровень основного потолка в помещении значительно выше, то есть смысл изготовить черновое перекрытие из «неделовой» древесины, которое послужит основанием для крепления теплоизоляции и каркаса потолка.
С помощью водяного уровня и отбивочного шнура на стенах размечаем горизонтальные линии для монтажа периметра деревянного каркаса, после чего на прямых подвесах выставляем брусья, аналогично стеновым конструкциям.
Зашивка поверхностей вагонкой
Для монтажа вагонки к брусьям каркаса очень удобно и практично использовать кляммеры из оцинкованного металла. Они выпускаются для материалов различной толщины, поэтому подобрать подходящие не составляет труда к любой вагонке. Кляммер надевают на паз облицовочной полосы и прибивают гвоздями или длинными скобами с помощью строительного степлера. Крепление кляммерами не нарушает целостность древесины, и к тому же в случае необходимости вагонку легко можно демонтировать без каких-либо повреждений, чего не скажешь о других способах обшивки.
Другой вариант это прибивание вагонки гвоздями через основание пазов. Гвозди для этих целей применяются оцинкованные, анодированные или медные, длиной около 30 — 40 мм с маленькой шляпкой. Забивают их под углом, используя «добойник», изготовленный из крупного гвоздя с отрезанным жалом или, например, из сломанного бура диаметром 6 мм. Эта работа требует аккуратности и некоторого навыка. Дабы не расколоть деревянный замок, шляпки гвоздей лишь слегка утапливаются.
У первой полосы вагонки необходимо отрезать шип по всей длине, если её стыкуют к уже смонтированной плоскости, зачастую приходится это место подравнивать бруском с крупной наждачной бумагой. Далее её прибивают на место с помощью «финишных» оцинкованных гвоздей со стороны шипа или прикручивают саморезами, под головки которых высверливают отверстия и закрывают их нагелем — деревянным шкантом. Со стороны паза применяются кляммеры. При горизонтальном монтаже вагонки на стены облицовку производят сверху вниз, шип должен быть обращён к потолку, а паз — к полу.
После установки каждых 2-3 полос вагонки рекомендуется проверять их вертикальность/горизонтальность, так как материал имеет в соединении некоторый ход. В случае необходимости следует скорректировать отклонения. Примерно по этой же причине иногда сбивается шов в углах помещения, особенно при горизонтальной зашивке. Поэтому, чтобы швы на соседних стенах совпадали, часто также нужна корректировка.
Установка лавок
Для устройства полок в сауне делается каркас из строганного бруса сечением от 50х50 мм. Его конструкция полностью зависит от типа лавок и их габаритов. При высоте потолка в 2,1 метра верхнюю полку делают на высоте около 1 — 1,1 метра, что позволяет на ней свободно сесть взрослому человеку. Ширина этого лежака должна быть не менее 700 мм. Нижнюю полку устанавливают на высоте 600 — 700 мм, её ширина может быть в пределах 400 — 500 мм, так как она предназначается чаще всего для сидения.
Обшивают лавки в основном доской из абаша со скруглёнными пластями. Эта африканская древесина обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому очень слабо нагревается. Доски настила крепятся изнутри конструкции, так чтобы на поверхности не было никаких металлических элементов — гвоздей, саморезов и прочего. Между досками делают зазор в районе 15 — 30 мм, ввиду того, что сплошной настил препятствует свободной циркуляции воздуха в кабине, к тому же часто под верхней лавкой размещают светильники.
Абашем облицовывают боковые поверхности лавок, а также настенные спинки возле верхнего настила. Здесь появляется возможность для применения некоторых элементов декорирования, это может быть диагональное расположение зашивки, различное комбинирование направлений, ширины доски и т.д.
Для того чтобы удобно было убирать, боковую поверхность нижней лавки не зашивают, либо делают съёмной. А иногда нижний полок изготавливают конструктивно независимым, задвижным.
На верхней полке часто устанавливают деревянные подголовники. В больших саунах между лежаками и полом устраивают декоративные карнизы и подлокотники из мягкой скруглённой древесины.
Заключительный этап
Для защиты полков, спинок, подголовников, напольных трапов от воздействия влаги и грязи их обрабатывают специальной пропиткой на основе растительных масел. Она не содержит растворителей, полностью впитывается и не издаёт при эксплуатации сауны никаких запахов, зато действенно помогает содержать мягкую древесину в идеальной гигиенической чистоте.
автор: Антон Турищев
Designed by