Утепление фасада пенополистиролом

Холод в доме – это самая распространенная и типичная «зимняя» проблема в нашем жилье. К сожалению, все жители высокоэтажек могут сделать утепление фасадов пенополистиролом своими руками лишь тогда, когда они живут на первом этаже. А жильцам верхних этажей скорее всего необходимо будет прибегнуть к услугам профессионалов промышленных альпинистов.  Также легко придется владельцам частных домов.

Технология утепления фасада пенополистиролом

Почему фасады утепляют именно пенополистиролом?

• Во первых, он характеризуется низкой теплопроводностью. Утепление фасадов пенополистиролом толщиной около 3 см заменит по теплопроводности 10 см древесины, или 25 см пенобетона, или почти  43 см кирпичной. При этом прочность этого материала позволяет выдерживать довольно значительные нагрузки длительное время.
• Во вторых, пенопласт (он же пенополистирол) имеет замкнутую систему пор, а это не позволяет ему вбирать влагу в таких больших кол-вах, как, к примеру, минераловатным плитам. Это позволяет сохранить свойства утеплителя на протяжении всего времени использования.
• В третьих, довольно удобно работать с пенопластом. Его плиты состоят из маленьких шариков,  они не содержат колючих волокон, а также фрагментов, как это бывает, к сожалению, в случае со стандартными минераловатными утеплителями, потому для монтажа таких пенополистирольных плит вам не нужно использовать средства защиты.
• В четвертых, материал пенопласт не выделяет никаких вредных веществ во время эксплуатации. Этого тоже нельзя сказать о плитах и минеральных ватах.

Как следствие, сейчас пенопласт – один из наиболее популярных, и одновременно недорогих современных теплоизоляционных материалов. Переходим непосредственно к утеплению.

Утепление фасада пенополистиролом своими руками

Этап первый. Подготовка стен.

Под подготовкой стен принято понимать приведение поверхности к ровной плоскости. Бугры и выступы мы сбиваем, в то же время впадины и вмятины нужно заделать в зависимости от типа поверхности. Стоит учесть, что перепад ровностей стены не должны быть выше 1-2 см. Помимо этого, счищаем отслоения. Если поверхность стены где-то сыпется постоянно, сколько не счищай, эти участки мы грунтуем с помощью краскопульта. Во всех других случаях наносим грунтовку с помощью широкой кисти.

Если используется экструдированный пенополистиролл  в качестве утеплителя (сокращенно эппс), тогда плиты утеплителя нужно дополнительно подготовить. Все дело в том, что экструдированный аналог имеет плотную структуру, плотнее, нежели обычный пенополистирол, поэтому его поверхность является более гладкой. Так же бывает эппс со специальной рифленой поверхностью, тогда  дополнительная подготовка не нужна. Если листы гладкие, их нужно сделать абразивными, то есть шершавыми. Можно использовать для этого игольчатый валик, или же обойный или обычный канцелярский нож. Затем валиком прокатываем поверхность пенопласта, ножами нарезаем борозды. Саму поверхность обрабатываем в тех местах, где у нас будет наноситься смесь. Обрабатываем,  то есть, с двух сторон. Наиболее удобно это выполнять до приклейки.

Этап второй. Клеим утеплитель

В качестве способа крепления утеплителя будем использовать самый надежный и самый прочный вариант на клей и плюс на тарельчатые дюбели одновременно. Это значительно увеличивает надежность монтажа. А значит, будет более длинный период эксплуатации.

Для наклейки нужно использовать специальный клей для утеплителя, к примеру Церезит. Приобретая клей, нужно убедиться,  что на этикетке есть специальная отметка или наклейка «для пенополистирольных плит». Утеплитель можно клеить на сплошной клеевой слой или же на «ляпухи». Они обычно применяются в случае больших перепадах ровности фасадов (больше чем 2 см). Но, если мы выровняли фасад, то лучше делать сплошной клеевой слой. Специальный клей можно наносить двумя способами на пенополистирол, или же прямо на стену. Предпочтительней конечно же на стену, так как тогда не утяжеляются листы самого пенопласта, ну и работать легче. Специальный клей нужно наносить шпателями, для этого сделаем борозды специальным зубчатым шпателем.

Утепление начинаем с оконных откосов и с дверных откосов. Обычно окна и двери устанавливают с неким зазором от стены, однако толщина утеплителя при этом выходит несколько тоньше, нежели у основного утеплителя. В это же время ширина полосы утеплителя делается из расчета ширина откоса плюс 1 см. Это нужно, чтоб утеплитель чуть-чуть выступал за плоскость у откоса. Затем, утеплитель фасада обычно стыкуется с утеплителем у откоса. Этот способ позволяет вам избежать добавочных мостиков холода.

Утеплитель начинаем монтировать снизу. Что бы обеспечить ровность первого ряда и защиту утеплителя от осадков, грунтовых вод, также рекомендуется использовать цокольный профиль.  Обычно его крепят в горизонтали визу фасада. А плиты второго и следующих рядов нужно клеить с перевязкой швов, типа в шахматном порядке. На углах нужно выполнить зубчатую перевязку плиты утеплителя.

В случае, если толщина утеплителя такая, что утепление приходится делать в два слоя,  то второй слой клеим аналогично первому. Расположение швов при этом не должно совпадать.

Пенопласт довольно чувствительный к воздействию вредных солнечных лучей, потому не нужно оставлять утепление пенополистиролом незакрытым надолго. В то же время, если утеплять фасад после поклейки пенополистирольных плит нужно выждать не менее суток до набора клеем прочности, после чего необходимо закрепить тарельчатыми дюбелями, затем сразу же выполнить отделку. Теперь выбираем площадь поверхности, по этому  условию, площадь, которую можно оклеить за полдня, ну или максимум за день.

Этап третий. Крепление дюбелями

Прочность набрали, теперь нужно крепить утеплитель специальными тарельчатыми дюбелями. Они бывают с металлические и с пластмассовыми гвоздями. Последние в нашем случае предпочтительнее, ведь не будут образовывать неприятные мостики холода. Такого типа дюбели могут забиваться в двух местах   это в плиту утеплителя или в тот угол, где сходятся пару плит. В таком случае 1 крепежный элемент способен держать не одну плиту, а сразу три. Первый дюбель забиваем посередине в плиту, потом крепим углы.

Дюбели устанавливать нужно с отступом 15-17 см от края угла, причем при любом способе крепления. Длину дюбелей нужно выбирать исходя из толщины у утеплителя плюс слой клея плюс  4?5 см. Внимание! После забивки дюбеля его шляпка должна быть вдавлена на глубину не больше полу миллиметра. Если гвоздь при этом не вошел в дюбель по всей длине, а выступает на 1 сантиметр, нужно просто обрезать лишнее с помощью кусачек.

Этап четвертый. Заделываем стыки.

Если в процессе монтажа между плитами утеплителя каким-то образом появились зазоры, то обязательно нужно их заделать. Есть разные способы. Если ширина у зазора составляет 0,5 – 2 см – просто запениваем его монтажной пеной. В случае, если щель больше чем пол сантиметра, то носик баллона туда не войдет. Тогда следует расширить щель с помощью ножа и затем запенить. А если ширина у щели больше, чем 2 сантиметра, для экономии пены вы можете использовать тонкие полоски пенопласта вместе с ней. Если утепление делается в два слоя, перед наклейкой следующего слоя пенополистирола нужно заделать стыки первого слоя.

Через 4, максимум 5 часов пена высохнет. Теперь обрезаем излишки. Закрываем наш утеплитель от солнца. Сделать это можно двумя способами: первый выполнив обшивку у вентилируемого фасада, второй оштукатурив по сетке.

Этап пятый. Оштукатуривание по утеплителю

Для этого процесса нам нужна смесь для образования защитного слоя. Производители сейчас предлагают  универсальные смеси, которые подходят для наклейки пенополистирола, а также для заделывания защитных слоев. Это довольно удобно, однако стоить эта смесь будет дороже. Начинаем оклейку сеткой с углов и с откосов.

Рассмотрим тот случай, когда нет элементов для заклейки углов. Нужно изготовить их в этом случае из основной сетки. Для этого отрежем полосы шириной до 30 сантиметров и свернем их вдоль пополам. Затем подготовленную смесь нужно нанести на углы шириной 6 – 7 сантиметров с каждой стороны, и с толщиной не более 2-3 мм. Затем накладываем сетку. Теперь разглаживаем ее при помощи шпателя. Часть сетки при этом будет приклеена, а часть –лежать спокойно на пенопласте. Здесь у нас  будет стык с нашей основной сеткой.

После поклейки углов можно приступить к основной поверхности. Мы будем оклеивать полосами. Специальным широким шпателем нужно нанести смесь на ширину до 90 см (в случае, если сетка метровая, то помним, что хотя бы 10 сантиметров нужно оставить свободными на стык), высотой около метра. Наклейку нужно вести маленькими фрагментами, потому что смесь довольно быстро сохнет. А ведь до того, как смесь высохнет, нам необходимо успеть выложить и разровнять сетку. Сетку в месте стыка укладываем внахлест.

Теперь разравниваем сетку шпателем. В случае, а если это необходимо, то добавляем смесь. В этом месте сетка должна быть типа «утоплена» в смесь, однако слегка видима при этом. Следующий этап в заключительных работах – это затирка смеси. Ее нужно выполнить, когда смесь хорошо схватилась, но  не засохла окончательно. Это примерно от одного дня до четырех дней. Лучше все-таки выполнить затирку через день, ведь в дальнейшем наборе прочности такая работа потребует усилий побольше. Затирку нужно выполнять специальной пластмассовой теркой с наждаком.

Этап шестой. Нанесение выравнивающего слоя.

Итак, последний этап –  нужно нанести выравнивающий слой. Мы работаем с той же смесью, которая у нас была для защитного слоя. Нужно нанести смесь толщиной  3 миллиметра небольшими площадями. Сделать это нужно так, чтоб успеть сделать затирку. При этом, стыки у захваток лучше выполнить в стороне от стыков армирующей сетки.

Утепление фасада пенополистиролом выполнено,  наши стены оштукатурены и готовы к чистовой отделке.  А это уже может быть окраска или, к примеру, фактурная штукатурка. Все зависит от вашей фантазии. Не забудьте только перед нанесением вашей финишной отделки дополнительно прогрунтовать поверхность фасада.