Любая постройка, в том числе гаража, не обходится без защиты от прямого воздействия воды. Но, кроме воды, есть еще один враг любого здания пар, который несет за собой сырость, грибок и плесень. Чтобы по весне или осенью не пришлось собирать такой урожай грибов, хозяин постройки должен озаботиться пароизоляцией стен и потолка. Но, если речь идет о гараже, то здесь полная защита «коробки» нужна не всегда. На крыше экономить, конечно, нельзя. Но что касается стен, то решение принимается в зависимости от их структурной особенности.
Когда нужна пароизоляция стен?
Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию.
Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы).
Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания.
Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно:
Если выполняется внутреннее утепление помещения
В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия.
Если стены многослойные (каркасного типа)
Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна.
Если монтируется вентилируемый фасад
Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты».
Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»).
Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию.
Внимание! Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения.
Виды пароизоляции
Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов.
Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв.
Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.
Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена.
Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения.
Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.
Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются».
Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором.
Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла.
Бюджетная пароизоляция стен
Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер:
1.Покупаем полиэтиленовую пленку 100-200 мкм.
2.Во избежание «парникового» эффекта наносим на нее перфорацию с помощью самодельной заготовки: на деревянный брусок рядами набивают маленькие гвозди (сечение 2-3 мм) с шагом 7 – 8 см. Пленку укладывают в несколько слоев (до 10) на землю, предварительно выровняв ее поверхность песчаной «подушкой» (5 см). Перфорацию наносят с шагом 7-8 см или 3-4 см (в зависимости от желаемой интенсивности «дыхания»).
Внимание! Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки.
Designed by